De l’Air Blanc pétillant 2020, Jérome Lambert

Description

De l’Air Blanc pétillant 2020

Jérome Lambert

Toute la noblesse du chenin quand il se fait pétillant et joyeux ! Une robe dorée mouchetée de fines bulles et un nez délicat de fruits blancs. Avec l’âge, une légère oxydation se fait sentir. En bouche, que la fête commence, avec des notes de pomme et de poire, et une finale biscuitée ! Une belle énergie marine et une jolie texture caressante au palais. La maturité et l’élevage prolongé donnent une sensation fondante en bouche éclatante de fruit, d’onctuosité et d’épices telles que le gingembre. Ce pétillant naturel blanc est issu à 100 % de chenin cultivé sur une parcelle schisteuse où poussent des vignes âgées de cinquante ans. Les vendanges sont manuelles et la fermentation se fait par levures indigènes. Le vieillissement est au minimum de dix-huit mois en bouteilles avant dégorgement. La mise en bouteilles se fait sans dosage de sucre, sans filtration ni clarification, et bien évidemment sans ajout de sulfites. Nous conseillons une ouverture de la bouteille au moins un quart d’heure avant service.

Pour en savoir plus
Sur son domaine de quatre hectares, entièrement biologique et planté de chenin, de grolleau, de gamay et de cabernet franc, Jérôme est vigneron autant qu’il est fermier : il élève poules, cochons, moutons et prend très à cœur cette activité de polyculture-élevage, doublée de la fabrication de charcuteries bien angevines. Son Eden ligérien, en effet, est situé au sud de l’Anjou, à Rablay-sur-Layon. Fils de vigneron, tout petit, il s’amusait déjà à cueillir des raisins, à les fouler et à les laisser fermenter. L’envie de faire du vin ne l’a jamais quitté, en fait : en 2003, il met la main à la pâte, prend part à la taille des vignes chez Philippe Cesbron et en profite pour se faire la main avec quelques raisins donnés par des vignerons locaux. L’année suivante, son aventure commence vraiment avec vingt ares de vignes, mais si son domaine s’agrandit d’année en année, il n’atteindra l’hectare qu’au bout de quinze ans. En 2003, il découvre que l’ajout de sulfite nuit aux vins : il n’en ajoutera jamais plus et se trouvera tout à fait satisfait du résultat, sans trop ébruiter la chose autour de lui. Ce n’est qu’un peu plus tard qu’il apprendra l’existence des vins nature et comprendra qu’il n’est pas seul. Toutes ses cuvées, depuis, sont sans soufre ajouté, et n’en sont pas moins droites, buvables et sans défaut. Pour lui, même le bois des barriques est un additif ; c’est dire l’attention qu’il porte au naturel et à la vérité de la vigne.